SIHH 2013: Audemars Piguet ROO Chronographe Céramique (Réf 26402)

modèle de sport Audemars Piguet ROO Chronographe céramique (Ref 26402)  d'un diamètre de 44 mm a été la collection Offshore premier chronographe de production d' un corps céramique avec lunette en céramique. Son design spectaculaire, courageux souligne la couleur noire intense.

Le choix de la céramique pour la fabrication de la construction d'un nouveau chronographe en raison de sa durabilité et sa résistance à l'usure exceptionnelle. Ce matériau est beaucoup plus difficile que l'acier, et il ne peut rayer le diamant. D'un point de vue technique, le résultat de cette propriété exclusive est que l'usinage de pièces en céramique prend beaucoup plus de temps. Ainsi, la réalisation d'un logement pour le Chronographe Royal Oak Offshore prend près de douze heures, et la lunette en céramique est faite de huit heures de plus que son homologue en acier. 

Sur la qualité de finition des pièces en céramique regarder Audemars Piguet en aucun cas inférieure à l' acier, en raison de la richesse de l' expérience des maîtres de la manufacture dans le traitement des matériaux modernes - tantale, céramique et cermet, qui sont largement utilisés dans la marque de montres de sport. Dans la recherche constante de la perfection dans toutes les heures de détail, les horlogers d' Audemars Piguet a décidé de faire les boutons du chronographe et la couronne également en céramique, qui minimise les risques de rayures dos de cas, qui est inséré dans le cristal de saphir, et les oreilles de la sangle sont en titane et les vis lunette de montage - acier.

 

Le cadran est noir avec les modèles caractéristiques Royal Oak Offshore modèle «» Méga Tapisserie. Petites secondes occupe la position sur le cadran heures « 12 » et les compteurs de chronographe ont des marques « 6 heures » et « 9 heures » est facilement reconnaissable par la couleur rouge de la flèche, qui résonne avec chronographe centrale rouge à pointe seconde main. 

design lumineux et une foule de détails typiques de ce chronographe spectaculaire. Ses flèches et les marqueurs d'une heure en tête sont en or blanc avec revêtement luminescent, offre une bonne lisibilité dans l'obscurité. Date à « 3 heures » est une autre fonction mise en œuvre dans l'usine de mécanisme d'horloge Audemars Piguet, calibre 3126/3840, une réserve de marche de 55 heures. Certaines des 365 parties du mouvement sont clairement visibles à travers le couvercle arrière du boîtier en verre saphir, en particulier le secteur d'inertie squeletté à remontage automatique de l'or essai 785-ème anthracite plaqué et gravé dans le milieu initiales «AP».

 

Résistance à l'eau à 100 mètres est atteint grâce à la haute technologie dans le matériau - céramique. société Audemars Piguet regarde vers l'avenir, et offre un modèle qui est montre la haute précision, le luxe b, l'esprit moderne et tout aussi approprié pour moi toutes les situations.  

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TAG Heuer Connected

À Las Vegas, en avant - première du CES (Consumer Electronics Show), la plus importante exposition dédiée à l' innovation technologique dans le domaine de l' électronique, le TAG Heuer a présenté le premier fruit innovateur exclusif de sa collaboration avec les grands représentants du monde du sport par Tom Brady, Jeremy Lin et Giancarlo Stanton.

Trois étoiles du monde du sport et des représentants du TAG Heuer marque US ont participé à la création d'heures « TAG Heuer Connected » et mis au point un nom et un cadran exclusif, qui contient les éléments de l'univers du sport. TAG Heuer continuera de publier des modèles en l' honneur de leurs représentants dans les mois à venir sur le site «TAG Heuer Connected».

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Casio Edifice Formula One Racing Limited Edition Watch

La conception de Casio utilise souvent des images de poignet à lame mince et à l'ancienne. Mais Casio a augmenté les enjeux de style, inspiré par les courses de Formule 1.

Les montres font partie de la gamme premium Casio Edifice de la marque et contrastent avec les montres à crayons en plastique dont Casio est devenu célèbre. 

En reconnaissance du sport automobile, Casio Edifice s'est même inspiré des voitures elles-mêmes.

Chaque montre, nommée EQB-500DB, se trouve dans une boîte artisanale faite avec de la fibre de carbone pure et de l'aluminium brossé.
Les deux montres, représentant chacun des deux pilotes Scuderia Toro Rosso, seront en vente au moment où le drapeau tombe au début du Grand Prix d'Europe Bakou .

En ce qui concerne les montres, Tim Gould, responsable du marketing de Casio, a déclaré: "Nous sommes ravis de pouvoir combiner le style et la précision de l'environnement de sport automobile et de l'EQB-500DB en créant ces cas d'édition limitée".

Le chef d'équipe de Scuderia Toro Rosso a déclaré: "Nous sommes ravis de célébrer notre partenariat avec Casio Edifice de manière aussi créative.

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CARRERA HEUER-01 45MM REVISITED- BLUE TOUCH EDITION CAR2A1T

Avec Baselworld 2017 à seulement quelques semaines, il ressemble à la bonne occasion de réfléchir au fait qu'il y a deux ans que nous avons vu la Carrera Heuer-01. Oui, c'était en mars 2015, lorsque les couvertures ont d'abord dégagé la conception radicale de squelette de la Heuer-01, en présentant non seulement un nouveau look de TAG Heuer, mais aussi un nouveau nom pour le mouvement Caliber 1887. Nous avons interviewé le PDG Jean-Claude Biver quelques semaines avant le lancement et il a parlé de vouloir s'assurer que personne ne confondrait le nouveau chronographe pour tout autre modèle de la gamme Carrera: mission accomplie. Mais la nouvelle Carrera n'a pas rencontré une acclamation universelle. L'original 1963 Carrera ne portait-il pas sur la lisibilité? Le nouveau modèle était-il trop grand à 45 mm? Était-ce simplement un Hublot avec un badge TAG Heuer?

Avance rapide de deux ans et le marché a au moins rendu son verdict: la Carrera Heuer-01 est maintenant le modèle le plus vendu de TAG Heuer à l'échelle mondiale et a joué un rôle important dans la forte croissance de la marque en 2016. Nous avons vu de nouveaux modèles de 45 mm ajoutés à la gamme à Baselworld 2016 avec un 43mm Carrera gamme Heuer-01 .  Et nous ne nous attendons pas à ce que l'expansion s'arrête là-bas, avec plus de nouveaux modèles de 45 mm à Baselworld 2017.

Et deux ans après, nous avons examiné le premier prototype , nous avons été inspirés par ces excellentes photos de la Blue Touch Edition Carrera Heuer-01 pour revenir sur la série et voir si ces premières réactions de 2015 sont encore réelles.

Le boîtier modulaire Heuer-01 offre une prise moderne et carrée sur la patte Carrera traditionnelle, et parvient à marquer cette ligne fine entre la modernisation du look sans perdre totalement de contact avec le design historique de la série Carrera. Le Blue Touch Edition lancé l'année dernière est la seule variation du modèle original Titanium & Steel pour échanger les reflets rouges pour le bleu, ce qui donne à ce modèle son propre look distinct.

Cependant, compte tenu des avantages de la construction de boîtier modulaire, nous aimerions voir cette version de la Carrera avec des pattes en carbure de titane pour correspondre au boîtier central et à la pièce d'extrémité plutôt que de rester en acier poli contrasté. Alternativement, l'ensemble du cas aurait pu être fini en acier poli et brossé et éviter tout le revêtement noir en carbure de titane.

L'application de la finition noirci sur l'ensemble du boîtier pourrait bien pousser le prix, mais cela donnerait à Blue Touch Edition un point de différence même important parmi les autres modèles.

Dans l'ensemble, nous pensons que le design de l'affaire semble aussi frais aujourd'hui qu'il l'a fait il y a deux ans. Comme nous l'avons vu, la gamme Heuer-01 s'étend aux modèles en céramique, en titane et en or rose, ainsi que dans la gamme des modèles de 43 mm, la conception a démontré sa souplesse.

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Regarder l'avis: Bell & Ross BR123 Aeronavale

De nos amis de WatchTime Moyen-Orient - qui a récemment lancé leur propre site de langue anglaise - vient cette revue de la Bell et Ross BR123 Aeronavale récemment lancée . La pièce d'horlogerie s'inspire de l'uniforme de cérémonie royale des aviateurs navals français, mais comment se dépete-t-elle comme une montre quotidienne?

La montre s'inspire de l'uniforme de cérémonie des aviateurs navals.

Le Bell & Ross Heritage BR123 Aeronavale n'est pas le tarif typique que vous attendez de la marque française, connue pour sa forte conception esthétique de l'aviation. D'une part, il n'a pas de cadran carré et n'a rien à voir avec les montres militaires dont la marque est synonyme. Au lieu de cela, la montre s'inspire de l'uniforme de cérémonie des officiers de l'Aviation navale française - d'où le schéma de couleurs bleu et or. L'Aeronavale BR123 et ses frères et sœurs, le chronographe BR126, se situent dans la gamme Vintage de la marque, qui fait référence aux dessins principalement des montres utilisés pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.

Malgré l'inspiration noble, la BR123 a des proportions de montre sportive de 43 mm de diamètre. Et avec cette lunette bleue distincte, les accents d'or et le schéma de couleur bleu brillant, cette montre se sent comme quelque chose à mi-chemin entre une montre-robe et une montre de sport. Est-ce une bonne chose? Eh bien, cela dépend de ce que vous cherchez; Si vous pensez que la montre est un peu terne à porter chaque jour, alors ce pourrait être le genre de montre qui vous amène de la salle de réunion à la plage sans effort. Le revers est que vous pourriez argumenter que c'est trop gros pour être une montre et très habillé pour être une montre d'outils. C'est tout dans la façon dont vous le voyez.

Le cadran bleu clair contraste bien avec les accents dorés

Le boîtier en acier inoxydable poli a des pattes qui diminuent brusquement du boîtier, ce qui facilite l'assise sur le poignet. L'affaire elle-même a une construction inhabituelle. Lorsqu'il est vu de côté, la lunette est presque dépassée du milieu. Vous ne pouvez pas vous aider à penser que la montre aurait pu faire avec une taille de boîtier plus petite, peut-être 40 mm ou 41 mm. Ce qui fonctionne très bien, c'est les accents d'or sur le cadran bleu à la surface du soleil, avec les marqueurs et les chiffres de l'heure dorée. Le cadran comporte également des mains squelettées dorées qui sont remplies avec Super-Luminova. La lunette anodisée en aluminium bleu a une échelle de gradation de 60 minutes. Il s'agit d'un cadran bien proportionné et lisible, le seul diable étant la fenêtre de la date à 3h30. Cette fenêtre de date jette la symétrie sur un cadran autrement frappant. Une petite sous-classe de secondes se trouve à 6 heures. Le cadran fait clairement référence aux montres militaires historiques produites dans les années 1930 et 40. L'affaire est surmontée d'un cristal saphir incurvé.

Cette montre est disponible avec deux options de sangle. Celui que nous avons essayé était apparié avec une sangle d'alligator bleu souple qui donne à la montre un aspect plus formel. Il existe également l'option d'une ceinture de cuir de veau bleu plus décontractée, mais nous sommes plus enclins à suivre la sangle d'alligator, compte tenu de l'inspiration cérémonielle complète de la montre.

Le Bell & Ross BR123 Aeronavale sur bracelet en cuir bleu

Un fond de saphir nous permet de voir le BR-CAL.305, un mouvement mécanique à remontage automatique basé sur l'ETA 2892-A2. Il s'agit d'un mouvement de 4 Hz (28 800 vph) avec une réserve de marche de 42 heures. Dans cette montre, le mouvement est modestement décoré, il est fini par machine, avec perlage sur les ponts et rayures de Genève sur le rotor. Alors que la finition n'est nulle part près de l'extrémité la plus élevée, elle correspond au point de prix de la montre.

Au cours de la semaine, j'ai eu la montre sur mon poignet, je l'ai trouvé confortable à porter. C'est une montre quotidienne facile et ce magnifique cadran bleu attire beaucoup d'attention. Ce n'est pas la montre typique de Bell & Ross que nous avons connue, mais c'est aussi ce qui la rend intéressante.

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Raymond Weil: sélections d'été pour lui

La semaine dernière, nous avons examiné trois sélections de maître crafter, Raymond Weil, pour les femmes. Aujourd'hui, nous voulions examiner de plus près la marque en explorant trois sélections différentes de la société familiale suisse pour hommes. Les sélections suivantes ont tous un thème unificateur, qui est l'été. La saison estivale est sur nous et il est temps de choisir cette pièce parfaite! Ci-dessous, vous trouverez trois sélections qui incarnent la saison estivale grâce à leur utilisation appropriée de la couleur royale et de l'or métallique. Parfait pour la saison, les sports d'or sont une sensation royale et nautique.
Tout d'abord, regardons un classique intemporel. Le Raymond Weil Tango a été l'un de nos favoris depuis un certain temps, et pour une bonne raison. Jetez un oeil à la variation en deux tons ci-dessous. Cliquez sur la photo pour visiter la liste des produits.

Ensuite, regardons une magnifique sélection d'une variation similaire. La Montre Mensuelle Raymond Weil Parsifal 2 Tone comporte un cadran blanc, des marqueurs d'or et est résistant à l'eau jusqu'à 165 pieds.

Enfin, nous mettrons en évidence une sélection parfaite pour chaque occasion. La montre automatique en acier à deux tons automatique Raymond Weil Freelancer dispose d'un boîtier et d'un bracelet en acier et en acier inoxydable à deux tons et est sûr de transformer les têtes.

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Seiko Spring Drive Spacewalk Limited Edition SPS005

Arizona Fine Time is extremely proud to announce the epic return of the incredibly rare, unbelievably unique, and one of the most collectible timepieces in Seiko’s history, the Seiko Spring Drive Spacewalk Limited Edition!  After nearly 2 years of waiting, asking and hoping, Seiko USA was finally able to track down, and bring back the monumental Spacewalk back to AZ Fine Time.  This is one of our all time favorite pieces and allow me explain why…

The Seiko Spring Drive Spacewalk was the 1st watch in the world to be custom made from scratch, specifically for space travel.  There, of course, are many watches made and modified for space travel, but this is where the Spacewalk differs.  Starting in 2002, Seiko started researching how to make a mechanical timepiece work flawlessly in space.  The emphasis was solely on functionality, and testing of prototypes began at NASA with microgravity and vibration tests.  All of which were successful.  The next step followed at the Aerospace Lab at USC, where they tested the prototypes in radiation, lack of atmosphere, rapid changes in temperature, and in vacuum chambers.  After all of this testing, all the prototypes stayed in perfect sync, showed no signs of deviation, and the test was considered to be a huge success.

A man named Richard Garriott was a big part of the Seiko Spacewalks existence.  Richard’s father, Owen Garriott, was an astronaut (who actually brought Seiko watches with him to space) which lead Richard on his pursuit to become an astronaut himself.  Not only that, but he lived in a neighborhood surrounded by NASA employees.  Naturally, Richard wanted to follow in his fathers foot steps, but due to issues with his vision, was not qualified to become an astronaut.  While attending college, Richard designed video games, as what seemed to be a hobby, but ended up making a fortune in the process.  With the success of his games, Richard was able to pay off college and even start his earliest investments, one of which was Spacehab.  Through the rest of his life, Richard was an adventurer, going canoeing in the Amazon, meteor hunting in the Arctic, reaching the bottom of the Atlantic to see the Titanic and even gorilla tracking in Rwanda.  This, however, did not satisfy his dreams of going to space.

His later investment was one that would actually bring him to space.  Space Adventures is the company that helped him accomplish his dream.  After being politely turned down by NASA when asked if he could purchase a seat on the shuttle at any cost, Richard turned to the Russian Federal Space Agency where he was politely told “”no” , but that it would require a lot of time and money to even see if he could go.  From there, Richard spent incredible amounts of money to reach his ultimate goal.  In total, he paid over $30 million to go to space.  This would make Richard the 1st second generation space traveler in the USA.

Once Garriott went to Russia for his near year long training, the production Spacewalk watch went with him.  Accompanying him through all his tests including rotating chairs, tilt tables, hyperbaric chambers, vacuums, and centrifuge training  (simulating 9g re-entery), the Spacewalk proved its perfection.  The entire design was made to withstand all the extreme rigors of space, be perfectly functional and keep perfect time.  You will see the Spaewalks bullhead design putting the extra large crown and pushers at the top of the case.  This allows for ease of use while wearing the gloves of your space suit, and still be comfortable on your wrist while wearing without.

The 48.7mm wide, proprietary, High-Intensity Titanium case is very strong, but 40% lighter than steel weighing only 92.5g.  In order to develop this case, Seiko had to 1st create a new CNC machine in order to manufacture it, and they did so completely in-house.  This allowed for the hollowed out case design that eliminated weight, but also allowed for a large legible dial.  The case is completely air-tight, which is essential because of the vacuum of free space.  In order to achieve this air tightness in extreme temperatures ranging from -4°F to +158°F, Seiko had to develop a new rubberized material for its gasket.

The dial arrangement was very well thought out for easy legibility.  Your continuous running seconds are located at 6:00, with chronograph counter minute and hour sub dials on the upper half of the dial.  The power reserve indicator is located right next to the date at 3:00, using a fuel like indicator reading from full to empty.  The colors for the dial and bezel were to simulate the view of Earth from space, using the bronze colored bezel to symbolize the land, blue accents to symbolize water, and the white to symbolize the clouds.

The strap attachment for the Spacewalk is a Ballistic nylon strap with titanium buckle and velcro fastening.  The piece comes with 2 straps, one for normal wear, and one for outside of a spacesuit that can adapt to normal wrist size.  The use of this material is for its strength and also for ease of use.  The strap used by Garriott (the one for the spacesuit) worked perfectly, and was very easy to take off, put on, and adjust.

Seiko’s Lumibrite material was used for the darkness of space, giving greater legibility in the dark than ever before.  This natural lume applied to the specifically designed hands and indexes are applied in additional layers, which makes it about 3 times brighter than normal.  There is even a luminescent ring around the second hand sub dial allowing you to see its position in complete dark.

In Oct. of 2008, Garriott finally went on his private space mission.  For the movement on his custom watch, the 5R86 Spring Drive movement was utilized.  Quartz was not considered safe, and mechanical is not as reliable, so ultimately, the hybrid known as Spring Drive was chosen for its supreme accuracy, durability, and consistency on Garriott’s mission.  The features include chronograph, GMT hand, 72 hour power reserve indicator and date.  With 416 components, 50 jewels, and and an unbelievable accuracy rating of +/- 15 seconds a month, it is an impressive movement.  Even more impressive, is that the Spacewalk not only functioned perfectly on the 4.5g entry, kept full 72 hour power reserve with the lack of gravity, functioned perfectly (both in time keeping and chronograph function) for 5 hours and 38 minutes outside of the spacecraft  while on the wrist of a Russian cosmonaut, and also withstood the potential 17,500mph re-entry.

As you can see, the Seiko Spring Drive Spacewalk SPS005 required an abundance of research and development from the ground up, which is one of the things that makes it so unique.  The Spacewalk was awarded Sports Watch of the Year at the Grand Prix d’Horlogerie de Genève  in 2010 and one of the pieces that actually went to space, No. 6 of 6 actually in space, sold at Antiquorum auction for $45,600 with proceeds from the lot going to the two charities Richard Garriott supports, the Nature Conservancy and the Challenger Center.

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Dix Faits saillants De Phillips "The Geneva Watch Auction: Deux", y compris Submariner de Roger Moore de "Live and Let Die"

Phillips Le G enève Suivre enchères: Deux a lieu en Novembre 2015, avec un line-up compact mais impressionnant de montres prévu pour passer sous le marteau, y compris les Rolex Submariner Ref. 5513 avec une lunette de buzzsaw porté par Roger Moore.

Le et venu dans le monde des ventes aux enchères de montres internationales, Phillips tient sa deuxième regarder Genève aux enchères 7 Novembre et 8, 2015, aux côtés de la Only Watch vente de charité. Dirigée par Sam Hines et Aurel Bacs, le commissaire - priseur offrira quelques 200 lots au The G enève Suivre enchères: Two , y compris de James Bond Rolex , un Hermes Paul Newman Daytona, et un acier inoxydable Patek Philippe Réf. 1436 rattrapante chronographe. Voici 10 faits saillants de la vente, le second après le succès  inaugural vente Genève mai 2015.


Rolex Submariner Ref. 5513, porté par Roger Moore dans Live and Let Die : La montre réelle portée par Moore dans le film, cette ref. 5513 a été faite en 1972 et équipée d'une lunette modifiée qui dispose d'une scène clé du film. Les bords de la lunette sont dentelées comme un buzzsaw, une fonctionnalité utile qui aide Bond échapper à une situation tendue. Il est signé "Roger Moore 007" à l' intérieur du boîtier. Estimé à SFr150,000 à SFr250,000.

Rolex Daytona Ref. 6239 "Quicksilver Solo" : Une rare Rolex est plus souhaitable avec un surnom accrocheur, et donc ce Réf. 6239 bénéficie le surnom"Quicksilver Solo"raison de la "Rolex" sur le cadran à 12 heures, avec rienautre sur ou sous ( «Cosmographie» est généralement sous le nom de marque sur le cadran). Et cela est aussi la montre très sur la couverture de  Ultime Rolex Daytona , un livre sur le modèle écrit par collectionneur italien Pucci Papaleo. Peutêtre unique, ceci est estimé à SFr250,000 à SFr500,000.

Rolex Daytona "Paul Newman" Ref. 6241 vendu au détail par Hermès : Ceci est un or jaune typique "Paul Newman" Daytona avec une particularité, il a été vendusdétail par Hermès à Paris. Le fond du boîtier est gravétant que telle, avec caractéristiques de métaux précieux français, ainsi que le cachet de Rolex France. Vendu en 1971, ce double-signé Daytona est estimé à SFr300,000 à SFr600,000.voir plus rolex imitation et Replique Rolex Air King